Tour durch die Townships

Südafrikas Armenviertel öffnen sich für Touristen. Wer sie wirklich kennenlernen will, sollte zu Fuß gehen.

Es ist ein sonniger Wintertag, so warm, dass es sich eher wie Frühling anfühlt. Die Schuhe hinterlassen Abdrücke im feinen Sand. Am Horizont ragen die Hotels der Strandpromenade in den blauen Himmel. Port Elizabeth, die im Beinamen auch als Windy City deklarierte Millionenstadt am Indischen Ozean, zeigt sich von ihrer freundlichen Seite. Doch um sich an den Strand zu legen, ist das Grüppchen Touristen, das sich hier auf der Düne versammelt hat, nicht gekommen. Zu ihren Füßen liegt ringsum das Walmer Township, eines der ärmsten und verrufensten Viertel der Nelson-Mandela-Metropole. Bei einem geführten Rundgang lernen die Gäste Geschichte und Kultur des Townships kennen.

„Diese sandige Gegend hier war früher ein Truppenübungsplatz der SADF“, erzählt Lulama Stout, der Tourguide. Die SADF war die für ihre brutalen Überfälle auf die Schwarzen-Siedlungen berüchtigte Armee des Apartheidstaats. Das Township gab es auch damals schon, in direkter Nachbarschaft. Nach dem Ende der Apartheid hat es sich auf das ehemalige Armeegelände ausgedehnt. Zwischen 50 000 und 100 000 Menschen leben verschiedenen Schätzungen zufolge heute hier. Aktuelle, offizielle Zahlen gibt es nicht.

Dass Gqebera, wie Walmer Township auf Xhosa, der Sprache der Mehrheit seiner Einwohner genannt wird, überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder. Nach den Gesetzen der Apartheid-Regierung war ganz Walmer als „weißes“ Land deklariert worden, das Township sollte geräumt und niedergewalzt werden. Doch die Bewohner wussten das mit zähem Widerstand zu verhindern und hatten Glück, auch im nahegelegenen „weißen“ Stadtteil Walmer einige Fürsprecher zu haben, die bei der Stadtverwaltung intervenierten.

Über die bewegte Geschichte seines inzwischen über 100 Jahre alten Stadtteils erzählt auch Stout am liebsten. Am Fuße eines weiteren Sandhügels zeigt er, von wo die Widerstandskämpfer dort oben einst ihre Granaten auf die anrückenden Truppen des Regimes feuerten. Seine Führung ist mit solchen, nicht selten martialischen Anekdoten gespickt. Einmal, so berichtet Stout, habe er sogar mitgeholfen, in die Straße vor seinem Elternhaus ein großes Loch zu graben. Das hätten sie dann mit Ästen und Gras abgedeckt, um bei der anstehenden Armee-Razzia einen der gepanzerten Truppentransporter in die Falle zu locken. Auch er selbst habe während des Kampfes Molotov-Cocktails geworfen, sagt er. Stout war damals neun Jahre alt.

Die Touristen wirken betroffen bei diesen Geschichten, einige sind beschämt von der krassen Armut, die in einigen Teilen des Townships noch immer acht- bis zehnköpfige Familien in Zwölf-Quadratmeter-Hütten leben lässt. Und die Gäste wirken geschockt von der gewalttätigen Vergangenheit des Townships, die so gar nicht zur sonnigen Atmosphäre des Jetzt passen will. Da kommen wildfremde Männer auf die Gruppe zu, schütteln jedem der „uMlungus“ – wie die Weißen bei den Xhosa heißen – die Hand und stellen sich vor. Das Ritual, so scheint es, darf nicht enden, bevor auch der letzte Tourist begriffen hat, wie man beim Auflösen des Handschlags ein Schnippen mit den Fingern erzeugt.

Die kulturelle Lehrstunde geht aber noch weiter. Stout erklärt die Bedeutung der iGxanti, jener mit Kuh- und Buschbock-Hörnern bestückten Holzpfosten die vor beinahe jedem Haus im Township stehen und böse Geister auf Abstand halten sollen und schaut wann immer möglich bei traditionellen Festen in der Nachbarschaft vorbei, um die Besucher von dem selbstgebrauten, dickflüssigen Maisbier der Xhosa probieren zu lassen.  „Wir wollen, dass die Leute tatsächlich ein Gefühl für das Township bekommen. Sie sollen die Freundlichkeit und Offenheit unserer Leute erleben und unsere Kultur kennen lernen.“

Mit seinem Freund Thobani Noqoli hat er Abafetu Tours gegründet. „Gute Freunde“ heißt Abafetu auf Xhosa und so wollen die beiden auch rüberkommen. Doch viel Kundschaft gibt es nicht, es mangelt am Marketing und so arbeitet Stout unter der Woche beim Straßenbau. Wenn er Gäste hat, nimmt er sich frei. Wichtig ist ihm, immer zu Fuß unterwegs zu sein und die Touristen nicht wie viele andere Anbieter mit dem Bus durch das Township zu karren. „Hinter den Scheiben fühlt man den ‚Vibe‘ des Townships nicht“, sagt er. „Wir wollen den Geist des uBuntu, der Mitmenschlichkeit, fördern und dazu braucht es Respekt füreinander.“ Abneigungen der anderen Township-Bewohner gegen die Touristen gäbe es keine. Im Gegenteil: „Es ist ein gutes Gefühl, Menschen mit anderer Hautfarbe hier herumlaufen zu sehen, die Leute sagen dann, dass wir ein demokratisches Land und die Menschen wieder vereint sind.“

Ganz ähnlich sieht es auch Nomabaso Bedeshe, Kuratorin des mehrfach preisgekrönten Red Location Museums, das das Erbe des Kampfes gegen die Apartheid ganz bewusst in New Brighton, einem der ältesten Townships von Port Elizabeth aufrecht erhält. „Zum einen bringen die Touristen den Geschäften und Imbissen hier Umsatz und dann lernen sie auch noch unsere Kultur kennen  – sie kosten, was wir Schwarzen essen und sie erleben unseren Alltag.“

Das schafft Verständnis. Doc h wer das Township verstehen will, muss auch eine der zahllosen Kneipen besuchen. Zum Ende des Rundgangs nimmt Stout seine Gruppe noch auf ein Bier mit zu Z’s, einer der etwas sortierteren Tavernen. Eine Mischung aus Pop und Jazz knarzt hier aus altersschwachen Lautsprechern, je nachdem wonach es demjenigen beliebt, der die Jukebox mit umgerechnet zehn Cent füttert. Das Bier kommt in Dreiviertel-Liter-Flaschen und die fast reine Männerrunde löchert die uMlungus mit Fragen zu deren Herkunft und Leben. Auch ein Spiel am schrägen Billardtisch ist noch drin. Die Touristen werden hier selbst zur Attraktion und sind doch irgendwie Teil der Runde. Manche weiße Südafrikaner sollten auch mal eine Township-Tour mitmachen, sagt einer der deutschen Gäste. Es würde der Verständigung sicherlich nützen.

Erschienen am 20.6.2010 auf ZEIT online.